http://dcbbs.zol.com.cn/57/657_566920.html

一、你是何种摄影者?


135单反相机为我们提供的多种多样的可交换镜头:从鱼眼镜头到超长焦镜头,从微距镜头到超大光圈镜头,从比一打胶卷还便宜的廉价镜头到比一辆新车还贵的定级镜头。面对这么多镜头,你需要哪些呢?这取决于你是哪种摄影者。回答后一个问题,只需按次序回答以下五个简单的问题:
1、哪种照片是你非常非常想拍而又因为镜头的限制很难拍到?
2、摄影对你来讲有多重要?
3、你的照片拍完后要用来做什么?
4、有哪些镜头可用于你的机身?
5、你可以买得起什么?
1、你想拍什么?
我们都曾幻想过能拍摄比如喜玛拉雅山、海滩上的漂亮模特、或非洲的大型盛会等等,但我们大部分人在大部分时间都没有拍摄这样的照片。我们通常在住家附近拍摄,或在外出度假时拍照。这才是我们要讨论的内容。
上一次你感到拍照受到器材的限制是什么时候?是什么样的限制?
最简单的解决问题的方法是买一支新镜头:比如大光圈镜头用于低照度;微距镜头用于近摄;远摄镜头把远景拉得更近;广角镜头包括更多的内容。
解决问题也有其他方式:使用高速胶卷代替大光圈镜头;或使用三角架和长时间曝光;购买近摄镜片或皮腔代替微距镜头;截取放大照片中的一部分,代替长焦镜头。只有包括更多景物没法用其他办法解决,这也是为什么很多旁轴机都使用广角镜头(35-38mm)的原因。如果这些办法的效果可以让你满意,你就不必去买新镜头。但如果你对效果不满意,或你的拍摄主体必须使用特殊镜头时,比如体育摄影,或微距,或使用移轴镜头等,如果你买得起,或你愿意为它放弃其他的话,去买吧。
2、摄影对你的重要性
有些人很在乎摄影,他们抓住每一分每一秒,阅读摄影书籍和杂志,去摄影展览和相机店,以及去拍照。有人说,我不带相机,就不会去度假。我们也知道有些器材迷,他们从来不拍一张照片,但这是另外一回事了。
还有更多放松的摄影者,他们想拍好照片,也想过得轻松。摄影毕竟不是生死悠关的事情。在乎摄影的人可能起得很早,放松的人可能多睡一会儿。
你只能说你对摄影投入了多少,但这确实没有什么对错而言,只要你对自己拍的照片满意。专业摄影师通常需要投入较多,而业余爱好者就不必。但你必须意识到,从长远来讲,付出的越多,你就会做的更好,这不是没有道理的。
3、哪些镜头可用于你的机身
也就是系统选择的问题。作者和大部分当时的专业摄影师一样使用尼康系统。选择镜头和附件完整的系统,不然要去选择非原厂镜头,或根本买不到需要的镜头。
关于改换系统。大多数专业人士几乎不改换器材,也不会一次换掉所有器材。他们会一直不断建立自己的系统,一步一步的,每次买入一个机身或镜头。这也是你应该遵循的方法。
有时我们会想拥有另一个系统,我想我们会同样开心;但,话说回来,我们到时可能又会想要这套系统。也就是说,改变系统的带来的好处要小于坚持一个系统的好处。除非你的系统确实限制了你想做的,或你确实不喜欢它,不然不要改换系统。不要听信杂志上或其他人说某个系统比另一个更好。如果你拥有并喜欢潘泰克斯,继续使用它。如果你拥有并喜欢奥林巴斯,继续使用它。改变系统将花费更多,何不把钱用于镜头和胶卷?
还要提出的是,机身其实是一个不透光的黑盒子,只要它把胶片固定在距离镜头正确的距离,快门精确,就足够了,对镜头成像并无影响。即使最新型的机身也不一定比旧机身拍出更好的照片,因为镜头决定了成像质量。
4、你拍的照片用来做什么
有些人拍照为了家庭留念,或给朋友看。有些为了参加摄影协会的比赛。有些用来挂在墙上。我们拍照是用来出售,有时为了参展。不同的用途需要不同的相机、胶卷和镜头。
(1)记录快乐时光和优美风景是摄影的最佳用途。对于日常生活中的留念照片,不需太高的质量,因为一般最多只放大到5×7英寸。这种照片的拍摄数量也较少,一般上一年10或20卷,甚至更少。但一个专业摄影师也许一天就拍掉10或20卷!购买昂贵器材时多花的钱主要用于器材的可靠性。对于镜头,花更多的钱,镜头将更锐利,也更可靠。但如果你只是拍彩色负片,最便宜的变焦头就能胜任,中等价位的变焦头将超过你的所需。因此,别去买更贵的不需要的镜头。
(2)摄影协会比赛和参展照片。取决于彩色还是黑白。对于彩色照片,主要受胶片的限制而不是镜头的锐度。使用慢速胶卷,专业冲洗店,或自己冲印。优秀的变焦头应该可以胜任,定焦镜头会超出所需。
对于黑白照片,与胶片相比镜头的分辨率将决定照片的质量,特别是使用100度或更慢速的黑白胶片时。当放大超过8×10英寸时,不同镜头的效果将非常明显。一般来讲,35毫米应该够用,只要你不期待大画幅的效果。但我们建议最大不要超过11×14英寸或12×6英寸(或30×40厘米)。对于这种质量,只有屈指可数的几支变焦镜头可以达到,优秀定焦镜头大部分时候将更锐利。
(3)销售照片。决大部分出版用照片是黑白片或彩色反转片。通常出版用的黑白照片要求比展览低,它的大小通常不会超过A4尺寸(210×197毫米)。而彩色反转片的质量要求特别高。必须达到最高锐度,使用可能的最好的定焦镜头,使用慢速胶卷,拍照时尽可能小心。
虽然这么说,但专业摄影中有一条更重要的定律:任何照片都比没有好。不尝试,就不会成功。
5、你买得起什么
将这个问题留到最后好象很奇怪,但从某种意义上讲这就是你问自己的最后一个问题。这样讲也许更合理,”我想要这支镜头,但我买得起吗?”,而通常不会说,”我买得起,但我不知道是否需要它”。
一但你也决定需要某一镜头,我们强烈建议你去购买,即使它的价格超出你的预想。如果你买不起,等。千万不要因为便宜,或其他人告诉你那是你需要的,而去买别的镜头。到头来,你将得不到你想要的镜头,也没有钱再去买。有时你只管去买就好,几个月以后,你的经济危机就会过去,而你也拥有了你要的镜头!
第一条建议:”做个好孩子,存下你的钱。”
第二条:”先买下来,再计算花费。”这些确实奏效。
不要买你不需要的。我们的建议是每次只买一支镜头,最糟糕也只是损失一支镜头的价钱。
很多人拥有很多镜头,但他们百分之九十的照片都是其中的两三支镜头拍的,有些只是很普通的镜头,如35-80或28-80标准变焦镜头。因此关键在于选择正确的镜头。
如果你确实买不起你想要的镜头,选择你买的起的最接近的。是的,更好的镜头将给你更好的照片,但一个优秀的摄影师用一个狗头能比一个拙劣的摄影者用一个优秀镜头拍出更好的照片。
二、一些镜头的基本知识
要得到一些,就必须付出一些;”没有免费的午餐”。镜头的光学设计也是这样。
最简单的摄影不需要镜头,针孔就可以,它的光圈一般是f/128或更小。
单镜片镜头在早期的相机使用,成像可以比针孔锐利,光圈也更大,基本可以手持拍摄。工作光圈大概在f/12左右。由于当时使用大底片,效果可以接收。
从双镜片再到三镜片,镜头的光圈更大,成像也相当锐利,Cooke Triplet是目前已知的最好设计。如果是四片镜片,成像已经相当好,比如Zeiss Tessar(天塞),四片三组结构,其中两片粘在一起形成一组。四片结构的天塞镜头唯一的问题是光圈不能做得太大,不然像质会下降。对于35毫米相机,天塞结构的顶限是f/2.8,即使使用当前最好的光学玻璃。要光圈更大,就要更多镜片。
速度(即最大光圈)不是唯一的问题。视角越大,需要的镜片越多。一支低速小视角镜头,例如Leitz 560mm f/6.8 Telyt,只用了两片镜片。50mm f/1.4一般需要6或7片,21mm f/4.5 Zeiss Biogon使用了8片。更多的镜片使镜头更大更重也更贵。
到此为止,我们只是考虑了制造一个锐利、快速或广角的镜头需要的镜片数目,但还有另一个问题要担心,就是镜头的实际尺寸。上面560mm Telyt镜头中的两片镜片当聚焦在无限远时,必须距离胶片560mm,因此镜头有60厘米长!相反的,21mm Biogon全长为45毫米,当聚焦无限远时,镜头的光心必须距离胶片21毫米,这21毫米基本被镜片占据,使最后一片镜片离胶片只有5毫米。这就是为什么Biogon不能用于单反相机,因为没有给反光镜的空间!
1、远摄和倒置远摄结构(Telephoto and Reverse-Telephoto)
解决上述两个问题的办法惊人的相似。为了缩短长焦镜头的长度,一组新的镜片--称为”远摄组”--被放在主镜组的后面。这就是一个远摄镜头(telephoto)和一个长焦镜头(long-focus)的区别。
另一方面,为了使广角镜头后面有足够空间,一组新镜片加在了主镜组的前面,被称为”倒置远摄”组,因为产生的效果和远摄镜头刚好相反。
新加入的镜片组只是改变后组与胶片的距离,并不能提高镜头的锐度,甚至会产生负作用。一支普通长焦镜头可以比远摄镜头更锐利,一支普通广角镜头也可能比” 倒置远摄”结构的镜头更锐利。因此有些长焦和广角镜头仍在生产,而广角镜头用在单反机身上时必须锁起反光镜,对焦要靠另外的取景器。有些成像质量相当好,比如Zeiss和Nikon的21mm,以及Canon的19mm。不过远摄镜头和”倒置远摄”镜头的方便性是毋庸置疑的。
2、变焦镜头
上面讨论的都是定焦镜头。如果镜头使用的透镜数目够多,透镜的相对位置又可以移动,就可以产生不同的焦距,也就是变焦镜头。到了这一步,透镜总数通常都是 10多片,但并不是所有透镜都为了提高镜头的锐度。细心的设计,使用高级光学玻璃,可以使变焦镜头的成像相当好,但他们仍比不上最好的定焦镜头。
为达到一定水平的锐度,变焦范围越大,需要的透镜越多。对变焦范围的衡量,通常使用变焦比。一般焦距越长,变焦比可以越大;而广角端焦距越短,就越难提供大变焦比。
大光圈需要更多,广角需要更多透镜,变焦需要更多透镜,应此变焦镜头通常光圈较小并不奇怪。大部分变焦镜头在f/4左右,可能有些较大到f/3.5左右,有些较小只有f/4.5左右,不过f/4是一个较好的平均值。大光圈变焦头不成比例的巨大、沉重,且更昂贵:从f/4到f/2.8只有一档,但你可能要多花三倍的钱。问题不在广角端,而在于长焦端。一支200mm f/2.8已经很大很贵,而一支70-210mm f/2.8将更大更贵。
另一条路是选择变光圈变焦镜头。这种镜头的结构比恒定光圈变焦镜头简单,但长焦端的光圈会比较小,而且中间焦段的实际光圈不容易确定,不过使用通镜测光的话问题不大。
3、计算机辅助设计(CAD)
计算机辅助设计使现代的镜头更优秀,即使便宜的变焦头效果也可以接受。使用计算机,设计、测试和修改可以在几小时或几天内完成,而以前需要几星期甚至几个月。
然而,CAD并不总是为了制造可能的最锐利的镜头。比如较便宜的镜头,通常在锐度和成本之间进行折衷。聪明的程序仅使用廉价的光学玻璃、小曲率的曲面和球面透镜就可以设计出不错的镜头。但为了得到最佳成像,必须使用特殊玻璃、大曲率和非球面等更昂贵的技术。
4.1、特殊玻璃
由最昂贵的光学玻璃制成的透镜,象纯金一样,是按照重量计价的。设计师寻找的通常是高折射率低色散玻璃。色散使不同颜色(频率)的光线聚于不同的焦平面,这显然影响了锐度。将所有颜色的光线聚在同一焦平面,就是镜头光学设计设计中的”色差校正”。能做到这样的镜头被称为”achromats”或 “achromatics”,意为”无色”。
实际上,”无色”镜头只是把红光和蓝光聚于同一平面,还有很大的校正空间。而”apochromat”(”away from colour”)可以把红、绿、蓝光聚于同一焦点,是成像锐度显著提高,这也是为什么很多镜头广告在宣传”Apo”。由于对于摄影镜头的消色差还没有严格的定义,因此很难不怀疑有些镜头的消色差比其他更好。类似的,尼康的”ED”(极低色散)显然是指ED镜头中使用的特殊玻璃。但玻璃怎样才变得特殊呢?
很少镜头使用玻璃以外的材料。实际上,萤石由于独特的光学性质被使用。然而,萤石镜片非常贵,也非常脆弱,一此极短的冲击就能令它破碎,并且如果不与空气隔绝的话,它会逐渐分解。如今,萤石已被特殊玻璃取代(除了在不计费用的军用镜头中)。
树脂不适于制造高级镜头,通常用于廉价镜头。但是Tamron曾推出的将树脂覆盖在玻璃上的”混和非球面”镜头却很特别。
4.2、大曲率
镜片的曲率约大,制造成本越高。大曲率的优势在于,与高折射率低色散玻璃配合时,可以代替两或三片普通透镜。对于一些超广角镜头和变焦头,曲率非常大的曲面是最好的设计。
4.3、非球面
绝大多数镜头使用的只是”普通”球面的透镜。虽然研磨非球面也是可能的,如抛物面或双曲面,但更昂贵。非球面的使用也可以减少透镜的总数:一个非球面透镜可以达到两个球面透镜的效果,或多个非球面镜可以达到球面镜不能达到的效果。
任何时候,非球面镜头都是屈指可数的,他们通常是同样的球面镜头价格的两到三倍。通常只有大光圈镜头使用非球面镜,并且通常只有一个镜片使用非球面。
随着镜头设计和玻璃制造的提高,非球面变的越来越不必要。然而,Tamron的”混和非球面”镜头提供了很好的校正,又避免了树脂的缺点,也许是非球面在为了存在的唯一方式。
〖现在非球面镜好象使用还是很多。作者十年前的观点有其局限性。随着技术的发展,非球面镜的制造成本应该也降低了吧?〗
5、反差和透镜数量
你现在可能认为,使用足够的透镜,正确的种类和正确的形状,就可以制造几乎任何镜头。大体上来说,就是这样。但一个不能逃避的事实是,更多的透镜,意味着更低的反差。虽然多层镀膜可以大幅度减小镜片表面的反光,但还无法完全消除,这些反射的杂光降低了反差。
早期无镀膜镜头在每个镜片表面可以反射百分之五到十的光线,这就是为什么要尽量减少镜片空气接触面的数量。比如,Zeiss 50mm f/1.5 Sonnar只有六个镜片空气接触面,而Leitz 50mm f/1.5 Summarit有十个。Summarit分辨率更高;但Sonnar的反差更大,以至看起来更锐利。
如今镜片表面的反光率只有大概百分之1.5到0.01。廉价镜头的镀膜效果也较差,而昂贵镜头虽然有较多镜片,但镀膜质量也更高,使得反差更高。
镀膜使用了光的”干涉”原理,镀膜的厚度必须是光波长的四分之一。显然,一层镀膜只能减弱一种波长(颜色)光线的反射。多层镀膜可以减弱多种波长光线的反射。不管其他厂商怎么说,Leitz看起来应该是最早使用多层镀膜的厂家,在五十年代晚期。
镀膜和多层镀膜似乎使遮光罩失去了以往的重要性,但有些情况下好的遮光罩仍然可以产生惊人的效果。理想的遮光罩应该适于底片的长宽比,并且可调长度。这在大中幅设备中很普遍,但在35毫米系统中几乎没有。有些人把中幅机的遮光罩用在35毫米镜头上。
〖在可能的情况下,尽量使用遮光罩,有益无害。〗
6、制造工艺
无论你的镜头设计的多么好,理论上能到达多么高的水平,如果制造不当,一起都前功尽弃。精确的镜头到胶片距离是最明显,也是最容易做到的。还有,镜头的组装必须达到不可想象的精确;所有镜片的轴心都必须完全吻合;每一个镜片都必须精确的固定在镜桶上。固定必须非常牢固,不然镜头掉落或受到碰撞时就会改变结构。一支昂贵的镜头将得到非常精密的组装,以及在每一步的测试和试验。一支廉价镜头可能轴线没有完全对齐;或者虽然对齐了,但在日常使用中的碰撞就可能倒置镜片位移。(也就是不抗造。一分钱一分货的道理。)
对焦机构必须精确和顺畅,并且耐用。光圈和叶片,以及相连接的机构也必须顺滑。所有螺丝和压环必须拧紧,并且保持不变。廉价镜头比昂贵的镜头更容易松动,虽然很大程度取决于你怎样保养镜头。比如说,骑摩托长途旅行,肯定对镜头不利。
〖好镜头不只是成像优秀,也要耐用,要经得起岁月的考验。〗
7、材料
与使用方式比起来,镜头卡口使用的材质并不太重要。即使塑料也没什么不可以,因为那毕竟不是轴承表面,并且如果它的强度足够应付日常的积压和拉伸。轻金属合金可以替代黄铜,如果它们做得当的表面处理(通常是电镀),但钢(除了不锈钢)应该谨慎使用,如果有腐蚀的可能。对于接触面,特别是卡口,较硬的材质如不锈钢或厚镀层的黄铜,显然要比裸露的黄铜或轻金属合金更合适。
一个常识是,耐用意味着重量,虽然有很多中方法可以不使用黄铜制造耐用的镜头。一个真正优质的镜头如果正常使用,可以用上几十年,即使是专业人士的粗暴使用。一个廉价镜头,虽然刚开始还不错,但无法保持那么久。
〖让时间验证一切吧!〗
8、分辨率
分辨率,即一个镜头可以表现的细节的多少,显然非常重要,并且基于平均的视力和图片尺寸,很容易设定锐度的标准。正常视力的人可以分辨约一分的弧度,或大约相当于在3米的距离看到白背景上的黑头发。使用传统摄影术语来讲,约等于在25厘米的距离观看照片上的8线对/毫米。因此,从扩印照片时的放大率就可以大致计算出底片上需要多大的分辨率,也就是用放大率乘以8 lp/mm(线对/毫米)。比如4×6英寸照片是4倍放大率,所以在底片上需要4×8=32 lp/mm的分辨率;6倍放大率(即8×10英寸或20×25厘米照片)就需要48 lp/mm。
〈”丢失”与”多余”分辨率〉
在实际中,我们需要底片上的分辨率比上面的计算结果要稍微高一点,因为放大过程中要损失一些锐度;并且放大率越大,需要的”多余”的分辨率就越多。因此,如果理论计算需要32 lp/mm,那么实际上有35-40 lp/mm就应该可以;但如果理论上需要底片上有64 lp/mm,实际上可能需要80 lp/mm。很大程度取决于放大镜头,以及放大时对焦的精确;而对于扫描底片,扫描仪类似于一个完美的放大机,因此在过程中损失的分辨率较少。胶片本身也很重要,慢速、细颗粒的胶片比高速、粗颗粒胶片的分辨能力更强。
〈衍射限制的分辨率〉
然而,分辨率在理论上还受到绝对的制约。撇开深奥的理论不说,一个明显的定律就是,衍射对分辨率的限制,以lp/mm为单位,在百分之五十的反差,分辨率的顶限是1000/n,这里n是光圈值。因此,在f/2衍射限制的分辨率是500 lp/mm;在f/4为250 lp/mm;而f/8就限制在125 lp/mm。实际上,100 lp/mm或稍微高一点,是普通用途胶片可以记录的最高分辨率,即使是用来获得最高的锐度。1000/n定律也解释了为什么35毫米相机的镜头很少用小于 f/16的光圈,因为在f/16分辨率已经限制在62.5 lp/mm。在f/22时,降低到45 lp/mm;而f/32时只有31 lp/mm。
另一方面,我们可能太注重这些数据了。其实45 lp/mm已经给予6×9英寸照片可以接受的效果,虽然再小的分辨率就可以看出差别。并且1000/n从理论上来讲可能被认为太苛刻,即使1500/n在某些情况下被认为是刚刚合适的标准。
〈分辨率与观看距离〉
为了制作一张16×20英寸(40×50厘米)的照片,一张35毫米底片需要放大约16倍,但128 lp/mm在底片上却是不可能的。然而,通常我们不会在25厘米的距离观看这么大的一张照片,很可能是在至少两倍的距离上观看。这使得分辨率的标准随着观看距离而改变,因此两倍的观看距离将使需要的分辨率减少一半,即64 lp/mm。这里很容易看出,为什么35毫米相机可以如此流行,因为它在各种情景下都刚好适应了这个”真实世界”的需求。
〈分辨率和片幅〉
仍然使用上面16×20英寸的例子,如果底片是6×7厘米,只需放大约7倍。即使我们仍坚持照片上8 lp/mm的标准,底片上也只需要56 lp/mm而已;而且如果我们可以接受照片上的4 lp/mm,那么底片上只需要28 lp/mm的分辨率。如果我们使用4×5英寸的底片,放大率只有4倍,那么底片上只需32 lp/mm(严格标准)或16 lp/mm。这不只演示的大幅底片的显著优势,也同时解释了为什么大幅机的镜头可以收缩到比35毫米镜头更小的光圈。如果4×5底片上需要16 lp/mm的分辨率,那么用f/64才使衍射的限制刚刚达到。这也解释了另外一件事,就是一些镜头是怎样同时适用于35毫米和中幅相机的:当装在35毫米相机上时,使用的只是镜头像场的中央部分,也就是分辨率最高的部分;而当装在中幅相机上时,像场边缘的分辨率虽不高,但已经够用。
有了这些数据,你可以对分辨率图表加深理解,但分辨率不应被单独考虑。
9、反差
想象两支镜头同样拍摄64 lp/mm的标板,但反差不同。反差高的镜头成像是白和黑,而反差低的镜头成像是淡灰色和深灰色。高反差镜头的成像看起来更锐利。
这没有什么吃惊。令人吃惊的是,虽然高反差镜头的成像看起来更锐利,但低反差镜头可以到达更高的分辨率,比如80 lp/mm。前文提到过,在30年代,Leica镜头偏重于分辨率,而Contax镜头倾向于高反差,这就导致的双方支持者的论战。双方都说自己的镜头更 “锐利”,当然,他们说得都对,或者说,都错。
这主要取决于镀膜,但也与新型玻璃或者新的光学设计有关。现代的镜头比早期镜头有更高的分辨率和更大的反差。但即使如此,分辨率和反差仍然需要折衷。镜头的镜片越多,反差越低,仍然是不变的定律,原因已经说明。
10、眩光和鬼影
“眩光”可以指两样东西。有些镜头是由于内部反光问题,被称为”flary”(意为闪耀着亮光,就是我们通常说的镜片反光白花花的)。但是,通常眩光是指内部反射依然可见,而不是指导致劣质的成像。典型的,眩光将导致高光向外溢出,因此亮部周围通常会围绕着一种光辉。也有时镜头会产生一个主像和一个附属的 “鬼影”,比如日光灯管或路灯。现代的镀膜技术使其不再是一个大问题,但偶尔还是会发生,尤其是廉价的变焦镜头和超大光圈镜头。去除滤镜能减轻类似问题。
一种常见的内部反射是当光线直射入镜头时,产生光圈形状的影像。有些人喜欢这种效果,但有些人讨厌。对于内部反射,一个设计合理的较深的遮光罩将能有效减轻眩光和鬼影。
〖遮光罩的作用其实有限,当顺光拍照或光源直接出现在画面中时,遮光罩基本没什么作用,只有当光线从前方斜向射来时,遮光罩的用处才最大。不过一直戴着绝对没什么坏处。〗
11、场曲
很少有镜头能把一个纯平的景物投射到一个纯平面上。相反的,它们会形成一个弯曲的或碟状的成像:中央距离镜头最远,边缘较近。有些早期相机为了配合这一点,将胶片平面做成曲面。不过,通常上,设计者尽量使镜头的像场更平,使其可以在平整的底片上的成像可以接收。
场曲是导致镜头成像从中央向四周逐渐变差的原因之一,这在超大光圈镜头和变蕉镜头上更严重。对于单反相机,通常以画面中央对焦,因此边缘可能会变软,但如果边缘没有什么主体的话,这就不成问题。
1.1、底片的平整
前提到过镜头成像在”平整”的底片上。有些相机的底片比其他的要平整很多;然而,不平整很可能会帮助提高锐度。如果把机身装上废片,使用B或T门从前方看,可以发现底片有一点点弯曲。如果碰巧的话,这刚好符合了像场的碗或碟状弯曲。这可能就是为什么战前的Leica比它能够达到的还要锐利:底片不是绝对平整,并且Elmar镜头的像场弯曲,两者似乎可以经常完美结合。但有些机器的底片会比其他平整一些,这也就是旧Leica的个体差异大的原因。
12、畸变
主要有两种,即桶形畸变和枕形畸变。传统上,广角镜头会产生桶形畸变,鱼眼镜头是利用桶形畸变的例子;远摄镜头通常产生枕形畸变;廉价(或早期)变焦镜头可能两种都有,在广角段产生桶形畸变,在长焦端是枕形畸变。
如果你拍摄边缘有直线的景物,畸变就很容易被察觉。但通常你很难在取景器里发现,因为有时取景器本身的光学系统也是有畸变的,不过畸变确实产生在底片上。当然,严重的畸变可以从取景器中观察到。
〖广角镜头的畸变〗
使用24毫米或更广的超广角镜头,在边缘的圆圈将变成椭圆。使用网球可以很明显的验证,正如许多摄影书籍中的例子;但是当一个人的头产生这样的畸变时,可能会很恐怖。
对于这种畸变你无计可施,因为这是光学角度过大造成的。弯曲的焦平面可以解决这一问题,很难做到。绝大多数设计者都选择放弃寻找正确的像场弯曲度,而愿意保存这种危害不大的广角畸变。
13、照度
一支完美的镜头,像场各处的照度都是相同的。一个长焦镜头(非远摄结构)像场中照度的不均匀可能很难察觉;但对于广角镜头和一些变焦镜头的某些焦段,可能很明显。
成像边缘失光(暗角)可以由两种原因造成。一种是机械遮角,即由镜头的结构造成的:光线进入镜头的角度越斜,被透镜边缘、镜头卡口或内部遮挡的就越多。大的前组和后组镜片可以减轻这种遮角,这也是为什么一些变焦镜头的暗角很严重:为了体积和便携,成像照度被用来进行折衷。
另一种叫做cos4暗角,这个名称是因为一束光照射在一个平面上的亮度与入射角的余弦(cos)的4次方成正比。对于传统超广角镜头(非反远摄结构),成像边缘的光线相当斜,照度也随之减弱。解决cos4暗角的唯一方法是使用一种渐变滤镜,中央深色,边缘浅色。具我们所知,只有一只35毫米镜头使用过这种系统,就是Zeiss Hologon 15mm镜头,一支极少见的收藏品。
14、’X’因素(未知因素)
即使你考虑了以上所有因素,以及一些含糊不清的技术,镜头制造中仍有一小点魔力。对此曾有过多种多样的表达。我们的祖父曾谈起过一些镜头的 “Plastic rendition”,意思说照片有三维空间感(当时”plastic”的意思)。现今,我们可能会说某一镜头有很好的”层次”(gradation)感,虽然,当被追问时,我们也很难解释那到底表示什么。但是,无可质疑的,确实有些镜头有着特殊的魔力,其中我们拥有的就包括了一支21mm f/4 ‘mirror-up’(使用时需锁上反光镜) Nikon;另一支21mm f/4.5 Zeiss Biogon;一支58mm f/1.4,为Nikon F生产的第一款f/1.4;三支中的两支35-85mm f/2.8 Vivitar Series One varifocals变焦镜头;以及一支(大画幅)150mm f/6.3 Tessar。这种”魔力”甚至在同一款的不同个体上都不一定存在,但当你发现时,你会意识到。

三 将你的镜头发挥到极限
大部分镜头,无论是变焦、广角、远摄还是其他镜头,都能达到比用户平常使用好得多的效果。归根结底就是一个如何使镜头达到最佳表现的问题,但很多人都做不到。这适用于自动对焦或手动对焦镜头,适用于原厂或副厂镜头,也适用于新品或二手镜头。在本章后面将谈到这些选择,以及如何测试镜头,不过现在先来谈谈如何将一支镜头发挥到极限。
3-1、使用三脚架
三脚架笨拙不便,但它对于提高镜头成像锐度的作用是巨大的,并且镜头焦距越长,你就越需要三脚架。即使在”安全”快门速度下,比如50mm标头使用 1/125秒,许多摄影师发现,使用三脚架与手持拍摄的照片相比,画面中的边缘线条更加清晰。另外,使用三脚架迫使你无法匆忙也有好处:由于用更多的时间考虑,照片通常会更好。虽然这是令照片完美的忠告,但不可否认有些时候确实需要快速灵活的手持拍摄才能得到更好的照片。当然有些摄影者使用三脚架过度,但更多更多的人用得太少了!
只有你使用了三脚架,你才可能注意到下面两种技术带来的好处,那就是选择最佳光圈和最佳快门速度。
3-2、使用最佳光圈
对于任何镜头,选择成像最锐利的光圈,有两条经验。一是从最大光圈收缩两档,另一条是将光圈收缩到尽量小。两者都是有用的经验,但都不是完全精确。
“收缩两档”的建议主要是用于早期最大光圈为f/3.5到f/4.5的大部分镜头,这样收缩两档后为f/8左右。对于第二条尽量收缩光圈,对于早期的大幅相机可以使用,因为衍射限制的分辨率不成问题;但对于35毫米相机,收缩光圈的程度是有限制的。
更简单的经验是,对于35毫米相机的绝大多数镜头,在f/8光圈将达到最佳表现,也就是接近或达到衍射限制分辨率。在f/5.6,表现应该也很好,与f /8时接近,但在f/4应该可以看到像质下降,除了一些顶级镜头。另一方面,在f/11应该和f/8几乎没有区别,在f/16的成像只有在最严格的条件下才能发觉区别。然而你应该慎用f/22或更小的光圈。
与此原则相背的是廉价变焦镜头和廉价超广角镜头,它们的像质可能会随着光圈的缩小不断提高,直到最小光圈为止。
3-3、使用最佳快门速度
一些研究显示,最常使用的快门速度,即1/30、1/60和1/125秒,对于一些单反相机来说将产生最差的锐度。对于1/250秒或更短的快门速度将能最大程度减轻反光镜和快门振动的说法,还有争论,不过对于1/15秒或更长的快门,这些振动已经结束,曝光期间大部分时间是无振动的。如果这些都是真的(目前的证据还很模糊),不同型号机身的情况可能有很大不同,并且如果相机有反光镜锁,对此也一定有影响。根据我们的自身经验,当然无法证明或反驳它。另一方面,应该知道的是,有些人推断它的影响相当大。
3-4、仔细对焦
这乍看起来不太像个忠告。不过如果你发现用同一个镜头对焦会有多大的不同,你就可能会感到吃惊了。做一个简单的试验。手持相机朝一个物体对焦,每次将镜头调到最近对焦,再向该物体对焦,对好后用铅笔在镜头的距离标尺上做一个标记。重复多次,直到你厌烦了。换一个镜头,再做同样的试验。根据镜头、机身、调焦屏和你的视力,对焦的不同可能会很大。很多时候,这些失误被景深掩盖了,缩小光圈使得错误没那么严重。如果使用最大光圈,对焦失误可能已经超过景深的范围。
为了减小对焦失误,应考虑使用较明亮的对焦屏,考虑使用屈光度纠正目镜,对于很严格的情况,使用三脚架时,应考虑使用取景放大器,它可以使对焦更精确。
除了自动对焦无法聚焦的那些情况外,这可能是关于自动对焦的最激烈的争论所在。
3-5、使用较细的胶片
虽然不同厂商生产的同样速度的胶卷有所不同,但不可否认的是,通常慢速胶片比高速胶片要锐利(细腻,颗粒小)。
对于彩色反转片,Kodachrome 25是当时最细腻的,但50和100度的也很锐利,区别不大。更需要注意的是胶片的色调(味道)。选择一种你喜欢的,因为不同品牌的有很大不同。我们最多使用的Fuji 50和反差稍小一点的Fuji 100,后者更适于人像。超过100度的胶片颗粒增加,反差和色彩饱和度减小。
对于彩色负片,ISO25和50的胶片与ISO100的在锐度上有很大不同,ISO200的差别就更明显。ISO400和更高速的胶片上将能看到真正的颗粒。对于8×10英寸或更大的照片,需要慢速胶片(低于100)。
当然负片的扩印过程也影响最终的锐度。除非你自己扩印,不然最好去寻找一家好的扩印店,重要的是要记住,有时价格和质量并不象你想象的那样有着紧密的关系。
在当时的黑白胶卷中,Ilford推出不久的Delta 100被认为是最好的,甚至可以和它同门的Pan F Plus (ISO 50)以及Kodak Technical Pan相媲美。实际上,Delta 400和XP-2(ISO 400)已经很好,以至于镜头的分辨率成为了限制因素。
3-6、自动对焦的优点(或缺点)
在自动对焦和手动对焦之间作出选择,已经不再依靠理性,而更象一种宗教信仰。从各自本身来讲,没有理由说明为什么一种比另一种更锐利,虽然据说一些最新的自动对焦镜头是有史以来最锐利的。另一方面,还有两桶冷水应该泼给那些明确发誓认同自动对焦达到了发展顶点的人。
首先,自动对焦机构与镜头的锐度无关。无论你能制造多么锐利的自动对焦镜头,你都能制造一个手动镜头,至少与它的锐度相当。
其次,很多(但还不是全部)自动对焦镜头并不是为寻求极高锐度的摄影者设计的。相反的,它们是为了业余爱好者的方便设计的,他们通常只拍彩色负片,照片只扩到中等尺寸。在这样的情况下,极高的锐度不是必要的,因此没有包括在镜头内。这也就是为什么一支老镜头,比如70年代的Vivitar Series One 35-85mm f/2.8, 确实能够超过一些现代的类似焦段的变焦镜头,尤其是那些非恒定光圈的。
第三点就是自动对焦相机从按下快门到快门开启之间的时滞。自动对焦可能比手动对焦快,但实际上,它通常比不过一个预先对好焦的手动相机,后者当主体进入焦点时可以立刻按下快门拍照。
我们的观点是,如果你喜欢自动对焦,可以。如果你不喜欢也没问题。我们绝大多数时间使用手动相机和镜头,并且我们知道用自动对焦相机也很难得到更锐利的照片,因此我们不需要更换所有的老器材。如果我们是现在才开始选择器材,我们可能会很为难,但我们并没有面对这样的选择,因此我们决定坚持使用手动对焦。
3-7、原厂与副厂镜头
原厂镜头几乎是你可以买到的最优秀的镜头。当然,与Leiz,Zeiss,Nikon,Canon等生产的最优秀的镜头相比,已经没有更好的了。
但这并不意味着这些名厂生产的每支镜头都是你能买到的最好的:比如可能Canon在某个焦段领先,而另一个焦段是Nikon,再另一个焦段是Zeiss胜出,依此类推。总体来说,这些差别非常小,虽然某些厂商偶尔也会生产’狗’头。比如,原厂的43-86mm Nikkor镜头,就是Nikon有史以来生产的最差的镜头。
然而,原厂镜头的最大缺点就是价格,它并不只是由镜头品质决定的。价钱中的一部分是付给了品牌,另一部分是因为有限的制造数量。在器材交易圈中,一个众所周知的趣事就是,即使一些名厂的某些特殊镜头,也一直是由一个工匠制造的,因此如果他休假的话,订单就要等到他回来才能处理。
另一方面,副厂通常为不同的机身制造镜头:光学结构相同,卡口不同,有些是手动和自动对焦兼顾。这样的经济优势是明显的。少数几个独立生产厂与原厂受到同样的尊敬:德国的Shneider和Novoflex以及法国的Angenieux就是明显的例子。其他厂家只是因为在价格上有竞争力而出名。然而,在上述两者之间,还有几家在生产的所有镜头中,有一些确实是物超所值--与原厂镜头一样优秀和耐用,价格却便宜不少。
对于购买者来说,问题在于情况总是多变的。比如,Vivitar生产的Series One镜头曾经是当时的最高水平,但却相当昂贵,结果导致商业上的失败。如今,这些镜头的绝大部分或全部成了崇拜的对象,停产型号的需求巨大,如 28/1.9, 35-80/2.8 varifocal, 90/2.5 macro, 90-180/4.5 flat field, 135/2.3, 200/3, 以及结实的折返镜头。与此相对,当Series One绝对领先时,很少有人把Sigma当回事;但现在,Sigma已经不容忽视了,它的14mm f/3.5就是我们的最爱之一。
一些独立厂推荐他们自己的某些镜头要比其镜头好,如Vivitar的Seris One系列与”普通”Vivitar镜头有显著不同,Tomron的SP系列也是如此。其他厂家虽没有这样区分自己的镜头,但价格是一个不错的参考:如果一个厂家大部分镜头价格是对应原厂镜头的三分之一,而少数以及镜头的价格比如说是三分之二,那么通常可以认为这些高价镜头是比较优秀的。
在此书撰写当中,Sigma又推出一款全新的SLR带有全新的卡口,并且将已有的34款镜头都配备此卡口。Sigma虽然还没到为自己的品牌写书立篆的时候,但它每一年都更引人注目。
3-8、新镜头或二手
有一个神话,说专业摄影师从不使用二手镜头。但事实似乎并非如此。我所知道的几乎每个专业摄影师,都曾经在工作中使用过二手镜头,有些至今还在使用。
当然,买一个带有厂家保修的新镜头是最安心的做法。但是,和比如说汽车不同的是,虽然有些镜头可能经过几年或几十年,但可能基本没有用过,再出手时几乎就是全新的。当然,最大的潜在问题是镜头的精度,即使没有接到机身上。我们对于购买和使用二手镜头毫无疑虑,虽然在作为专业用途前要仔细测试。如果你的财力有限,或遇到一个价钱很好的二手镜头,你不应该有任何疑虑。
最先需要检查的当然是镜片。如果镜片干净,镜头的表现可能会和当初全新时一样好,虽然卡口可能已经严重磨损。任何镜片上的瑕疵,如划痕、”清洁的痕迹”、霉斑、雾或其他任何东西(除了小气泡,那不严重),是拒绝购买的根本条件,或是大幅度侃价的原因。当然,对于镜片有瑕疵的镜头,测试要更严格。
其次需要检查的是调焦机构。调焦不顺畅是很糟糕的,因为清洗和润滑很昂贵。调焦环松动可能不是一个大问题,只需要拧紧(花费不高),但也有可能表示使用过度或损伤。如有可能,寻求有经验的修理师的意见。
第三,检查光圈的运作。光圈环是否顺畅,叶片开关是否迅速,没有粘连?为使测试更严格,把镜头装入密封塑料袋,放在冰箱的冷冻层15分钟,润滑油可能在低温会变稠。
还要检查滤镜接圈没有凹痕(这可能是镜头摔或撞过后留下的),以及检查所有可见的螺丝头和卡环,看上面是否有动过的痕迹,如果有表示很可能是以前拆开过,并且可能不是一个专业人员所为。
3-9、镜头测试
测试对于新镜头和二手镜头是同样适用的,但我们必须声明:我们不再象以前一样使用测试图检验镜头的线对数、色彩还原、慧状光斑、散光以及其他在镜头测试报告中看到的项目。如果你想这么做,最好去买Paterson光学测试图。不然的话,以下的实拍测试,将让你了解你需要知道的几乎一切。
首先,在相机上一卷你常用的胶片,或用ISO50的彩色反转片更好。如果想得到有意义的结果,使用三脚架;手持拍摄应等到胶卷的末尾几张。
从3米外拍摄砖墙。如果你能找到一个足够大的砖墙,从更远的距离拍摄!如果可以,全开光圈拍摄:即使在大晴天,阴影下的墙的曝光组合应该可以达到1/1000和f/2。更大光圈的镜头,过曝一档应该不会影响分辨率。在使用f/5.6和f/8,以及最小光圈。
然后,找一棵树,一天空做背景,树枝呈现为剪影。在室内可以寻找电线杆上的电线。同样,用最大光圈,中等光圈和最小光圈拍摄。注意,不要选在有风的天气拍摄,因为主体移动会影响结果。
接下来,使用不同光圈朝向太阳拍摄。确信太阳在画面中出现,不要使用遮光罩。然后让镜头躲在阴影里拍摄同样的画面。
最后拍摄报纸,距离1米左右(如果镜头最近对焦距离达不到,使用其最近对焦距离)。选择布满文字的一面,将报纸贴在墙上。注意将相机的位置仔细调正,使用三脚架。
手持拍摄用完剩下的胶卷,最好包括一些室内的最大光圈照片。主体并不重要,我们的很多照片都是在相机店内拍的,重要的是光线条件与你实际拍摄时相似。因为我们需要拍很多低照度下的报道照片,因此我们需要测试低照度下镜头的表现。
冲出底片,但不要装框。在灯箱上观察底片,使用高倍率放大镜(Loupe):至少10X,最好是20X或25X。超过30X就有些过度了。
砖墙照片将显示镜头是否有严重的枕形或桶形畸变,并且让你了解中央和边缘的分辨率。
树枝照片将主要表现反差。树枝的剪影越清洗,表现越好。如果边缘柔软不清,表示镜头反差较低。
太阳直射的照片,主要检验反差和眩光。极少数镜头在对着太阳拍摄照时会不产生鬼影,但画面其他部分的反差如何?反差过低可能是由于灰尘、划痕、油雾或镀膜损伤、廉价镜头上的劣质镀膜或老式镜头的过多镜片造成的。
报纸将表现中央和边角的分辨率。最后几张照片将体现镜头在实际使用中的表现。只有经过了这一系列非正规测试后,我们才考虑是否使用测试图。如果非正规测试已经提供了足够的信息,我们将不再继续进行。只有在清除猜测(如旧款Canon f/1.2旁轴镜头在f/2以下很差,但在f/4以上非常好),或为杂志写文章提供详尽的信息时,才使用测试图。
〖重新打光和镀膜〗
对于35毫米镜头,不值得这么做。

镜头配置
大多数专业摄影师,不管他们拥有多少镜头,最经常使用的只有一两支。对于作者,Roger使用的是35mm f/1.4和21mm f/4.5(曾经是一支f/2.8的,不过被偷了)用于Leica;Frances使用35mm f/2.8 Shift(移轴)和90mm f/2.5 Macro(微距)。如果必要的话,我们依靠这些镜头就可以过活。
我们两人不同的选择,意味着我们不可能建议你需要什么。如果你经常拍摄体育运动,你需要的又长又大的镜头对于我们将没什么用处。如果你习惯在户外良好的光线下拍照,你当然也不需要35mm f/1.4这样的镜头。不过,我们可以提供一些普遍适用的有价值的建议。
8-1、不要对奇异的镜头恐惧
大部分摄影者,几乎是无一例外的,选择处于”中间部分”的镜头:中等焦距,中等光圈,以及除了超大光圈镜头、超广角、超长焦或微距等以外的非专用镜头。如果没有别的问题,这些镜头的价格是一个主要的限制。如果那些”中等”镜头是你所需要的,那没问题。但是,如果你真的非常非常需要某个特殊镜头,慢慢积攒资金,再去购买。去买其他人都买的镜头不会有问题,但我们所最喜爱的四支镜头都是特殊的。问问你自己,那些特殊镜头是否能更好的达到你的要求。
8-2、买你能买得起的最好的
买你能买得起的最好的,并不意味着你应该去买最好或最贵的。比如说,比较Sigma的14mm f/3.5,我们更喜欢13mm f/5.6 Nikkor。但Nikkor的要比Sigma的贵9000美元,因此我们只买了我们买得起的。
这一做法的底限是,在一个便宜的二手镜头和没有镜头之间选择时,选择二手镜头,如果你买得起。虽然它可能无法提供优秀的像质,但是,只要你不是想销售你的照片(或印制大幅照片参赛),这又有什么关系呢?可能当你的经济情况转好的时候,你可以买更好的镜头。
当然,通常从长远来讲,在一开始就买一个好镜头是经济的,因为你省去了卖出镜头及其带来的损失。但是,对于”买你能买得起的最好的”真正问题,在于它将使你自己陷入困境。如果你使用较差的器材,你可以抱怨说:我们所知道的摄影师中,有多少会说只要他们有更好的器材,就能拍出更好的照片?但是,如果你有了定级器材,你知道它们可以拍出好片子,如果有任何失败,都是你本身的原因。这其实成了一种激励:你必须对得起你的器材,而不是因为自己的不足而抱怨它(通常是不公平的)。
8-3、不要买超过你需要的镜头
在写书的时候,我们正考虑买一支Sigma 180mm f/5.6 Macro镜头。当时还有一款Sigma 180mm f/2.8 Macro镜头,但价格是二倍,并且大和重了许多。对于微距摄影,经常要收缩光圈以获得景深,因此大光圈的用处不大。但这并不意味着180mm f/2.8毫无用处。如果我们需要一支通常使用的180mm镜头,我们会毫不迟疑的选择它--但我们没有。我们已经有了一支早期的Vivitar 200mm f/3 Series One,只比f/2.8小1/6档,因此我们不需要大光圈。由于我们经常一起工作,因此有两支同一焦段的镜头比较方便,因此体积小又便宜的f/5.6版本更适合我们。
还有,我们曾经同时拥有800mm和1200mm镜头。对于我们拍摄过的题材,它们太长,光圈也太小,并且800mm和更适用的600mm的焦距太靠近。它们成为超出我们需要的多余的镜头,因此被卖掉了。
不可否认的,作为专业摄影师,我们无法预知接下来我们将会拍摄什么,因此我们总是担心可能会用到而去买多余的镜头。但很多人去买他们不需要的大光圈镜头,或那些高解析度镜头的解像力在他们通常拍摄的中等尺寸照片中完全被浪费了。
8-4、不要买低于你需要的镜头
与上一部分相反,如果一支镜头达不到你的要求,它是没用的。比如,当我们写这本书的时候,刚刚买了一支300mm f/2.8镜头,也是Sigma的。这种镜头很昂贵,但我们从以前的经验知道,我们需要这样的大光圈以便可以手持拍摄(只是偶尔!),可以使动作凝固。我们以前使用的280mm f/4.8只是光圈太小了。
〖小心那些你不需要的”好买卖”〗
经济学家常提到”价格需求曲线”:当价格足够低的时候,就会有需求。因此,一支100英镑的135mm镜头,我们可能不会买;但在25英镑,我们发现很难拒绝。这里的危险在于,由于价格低廉,购买了你不需要或不想要的东西。那么,你没法再去买你真正需要的镜头,可能因为你已经有了一个类似的镜头,或因为你的钱已经不够了,花在了前面的”好买卖”上。
8-5、你需要多大的配置?
从Leica旁轴时代开始的纪实摄影历史,很好的体现了镜头配置越来越大的趋势。传统的,Leica用户会购买3支镜头:35mm,50mm和90mm。作为”纪实摄影的三件宝”,50年代的许多摄影师都仅依靠此这三支镜头谋生。
然后,Nikon大F出现了,在越南(比如说)你可以看到一个记者带着两架莱卡(还是那三支镜头)和一架Nikon。Nikon上可能装着200mm f/4,因为焦距超过135mm的镜头在Leica旁轴上不适用。就这样,很多摄影师就依靠这四支镜头又度过了60年代。
如今,可选择的镜头数量惊人,与以前相比有更多的配置方式,很多纪实摄影者有至少半打镜头:可能包括20mm, 35mm, 85mm或90mm, 80-200mm变焦, 大口径180mm或200mm, 以及可能一支300mm f/2.8。除此以外,在完成某些任务时,他们还会使用特殊镜头,比如在飞机座舱内使用17mm或更广的镜头,或用400mm大口径镜头拍体育运动。
〖大型配置的优缺点〗
毫无疑问,如果你的钱够用,买的镜头越多越好。我们拥有的镜头覆盖从14mm到600m,对于某一项任务,我们可以选出合适的配置。在影室内拍摄科技图片,90-180mm Vivitar特别有用;拍摄室内照片,14mm Sigma就很合适。PC-Nikkor用来拍建筑最拿手;而低照度下的报道照片,可以用35mm f/1.4。依此类推。
然而,问题在于你无法带着全部镜头。我们发现,即使我们两人一起工作,也很难携带超过8到10支镜头。如果你真的带了那么多镜头,你会一直忙于换镜头;这与价格没什么关系,而且可能导致安全问题(镜头很容易被偷)。
〖小型配置的优缺点〗
如果残忍一些,很多摄影师可以依靠三支镜头过活(甚至专业的过活):一支35-85mm f/2.8″标准变焦”头;一支”远摄变焦”头,80-200mm或70-210mm,也是f/2.8的;以及一支超广角定焦--24mm, 20mm或17mm。变焦头应该是已推出的最好的,不过现今的变焦镜头都很不错。
另一方面,对于某些类型的摄影,这种配置的光圈可能不够大,可能没有镜头能够近距离对焦以完成微距工作,也没有供建筑摄影用的移轴镜头。
〖专家配置〗
因此,我们所拥有的,包括了几种不同目的的配置:报道,室内,风光和一般室外摄影,近摄和微距,依此类推--这是分析你所需要配置的最好方法。
列出所有你有兴趣拍摄的摄影类型。如果这太难了(让我们面对这一问题,如果有机会,很多人都想尝试各种类型),写下你不喜欢拍的类型。比如,我们几乎从来不拍体育运动,也很少拍人像,因为我们并不使用35毫米系统拍人像。这将有助于让你发现对你来说重要的主题。分类可以包括风光、市区、旅游、近摄、运动、婚礼(婚纱)、人像、广告、图书与科技插图/图解,等等。你可以自己分得更细。
选择最令你感兴趣的两或三个分类,然后对每一个分类写出你的”梦幻配置”。例如,对于报道摄影,你可能会选择20mm f/2.8,35mm f/1.4和85mm f/1.4。对于近摄,你可能只选择一支,比如说105mm微距头。
现在,你可以看到这些梦幻配置之间的重叠,再和你已有的器材进行比较。你距离”梦幻”还有多远?也许你已经有了一支90mm f/2,而不是85mm f/1.4。你可能觉得这样还可以接受。但如果你真的真的非常想拍微距,并且你却还没有一支微距镜头,可能你就要开始寻找合适目标,再积攒你的储蓄了。
8-6、镜头保养和摄影包
包括内容:镜头盖,”光学镜头盖”(UV镜),清洁,镜头袋,摄影包(箱)
由于这部分内容大家较熟悉,也不太重要,因此从略。只对大家常有争论的UV镜部分进行翻译。
〖”光学镜头盖”〗
对于使用天光镜或UV镜作为镜头前端的保护,一直有不同的观点:Leitz一方的绅士们一整年都在Photokina对着Roger’s 35mm f/1.4 Summilux上的滤镜皱眉,”你以为我们制造镜头盖是干什么的?”另一方面,滤镜可以在一定程度上起保护作用。
严格来讲,任何滤镜都会导致成像质量的下降;但另一方面,高质量滤镜导致的像质下降是值得商榷的。我们的做法是,那些经常带出去的随时准备拍照的镜头配上滤镜,而不用镜头盖,其他的镜头都不装滤镜,只在使用时才摘下镜头盖。在极端情况下(比如直接朝光源拍摄),如果时间允许,我们会将常用镜头前的滤镜也拧下来。
无论你买什么镜头,也无论你想买哪些镜头而买不起,记住这一点:归根结底,摄影还是关于拍照片。它不是关于最好的器材,也不是关于最新的机身和镜头,或最独特的器材。它是关于使用你手中的器材。
好的器材确实可以拍出好片子,但前提是你是一个优秀的摄影者。一个拙劣的摄影者可以花掉很多金钱,但仍旧拍出拙劣的片子。一个优秀的摄影者可能发现他或她自己受到低等器材的限制,但除此以外仍有某种决定因素使照片变得出众。
有时你会怀疑自己在相机镜头和胶卷上所花的钱是否有正当理由,有些时候你会想不出要拍什么。如果这种情况发生了,试试下面的简单”疗法”。
翻阅这本书--或其他任何摄影书籍--观看里面的照片。找出哪些你认为”我可以拍得更好”的照片。阅读照片的注释看其是否是反面教材;如果不是,好好想一想。你所拍过的哪些照片是更好的?你头脑里想象拍出的更好的照片是什么样的?你将怎样去拍?你将用什么镜头?要怎么测光?
当你这样想过后,一些摄影的魔力又回到你的身体中,于是你将期待下次的外出拍摄。你知道吗?如果有这样的想法,你很可能会”做得更好”。如果你真的做到了,我们的目的也达到了

=============================== ===================================

选择光圈(f值)

◆ f/2.8: 具有该镜头最佳的结像品质。比上述较大的孔径具有稍大的景深。 提供有限的清晰聚焦的范围,以便当照明情况较最佳状态稍差时获得合适的曝光量,例如多云的天气或者在阴影处。
◆ f/4和f/5.6: 具有中等(适度)的景深。适用于户外日光下拍摄。具有极好的成像品质。
◆ f/8: 具有很大的景深。适合于户外日光照明条件下拍摄。具有极好的成像品质。
选择快门速度
◆ 1和1/2秒:
使用相机支架(如三脚架)。适合在暗淡照明情况下使用小光圈获得大景深和足够的曝光量(如现场光或摄影灯照明)。适合拍摄无生命的物体和稳定不动的被摄体。
◆ 1/4秒:
使用相机支架。这是适于拍摄成年人肖像最慢的快门速度。适合在暗淡照明条件下使用小光圈以获得大景深和足够的曝光量。适合稳定的被摄体。
◆ 1/8秒:
使用相机支架。对于在限定范围内拍摄成年人比用1/4秒快门速度时更好。适合在暗淡照明条件下使用小光圈以获得大景深和足够的曝光量。适合稳定的被摄体。
◆ 1/15秒:
使用相机支架。当相机上安装标准镜头或者广角镜头时,如在曝光时相机能握持得相当平稳的话,那么有些人能手持相机进行拍摄。适合在闇弱照明条件下,使用小光圈以获得大景深和足够的曝光量。
◆ 1/30秒:
这档快门速度是在手持相机进行拍摄并在该相机上配以标准镜头或广角镜头时,被推荐的最慢快门速度。为了获得清晰度高的照片,相机必须握持的极平稳。这档快门速度适合大多数现场光摄影。适合在多云天气或阴影处用小光圈以获得大景深。
◆ 1/60秒:
这档快门速度适于照明条件不太理想,如多云的天气、在阴影处等户外日光下拍摄照片用。对使用小光圈以增大景深来说,该速度是很有用的。在较明亮的现场光照明的场所也使用这档快门速度。使用这档快门速度,相机意外地受到震动而使拍摄失败的情况要比使用1/30秒快门速度时来得少些。适用于单反相机的闪光灯同步。
◆ 1/125秒:
这是户外日光下拍摄照片最好的快门速度。在明亮的照明情况下,使用中等大小的光圈到小光圈能产生很好的景深。使用这档快门速度,能使来自相机本身的微弱震动减到最小。能抓住一些中等速度的动作,如走动着的人,儿童的游戏或是自由活动着婴孩。对于手持相机并安装上焦距小于105mm的中焦距镜头进行拍摄,该速度具有一定的保险性。这档快门速度被推荐用于某些单镜头反光照相机使用闪光灯拍摄。
◆ 1/250秒:
适合抓住一般速度的运动体,例如以中等速度跑动着的人、游泳运动员、自行车运动员、在一定距离外奔跑着的马、检阅活动、奔跑着的小孩、帆船、棒球运动、以中等速度比赛的足球运动员。当你并不需要大景深,而主要是想抓住动作的时候,可以在户外日光照明情况下用这档快门速度,以使相机的震动程度减至最小。适合于手持相机安装上250mm焦距镜头进行拍摄。
◆ 1/500秒:
适合抓住运动速度较快的动体,例如中等距离外的运动员、奔跑着的马、跳水运动员、快速骑驶着的自行车运动员、行驶着的轿车或跑动中的篮球运动员。这档快门速度能用来抓住除了最快速度外的所有动体。
◆ 1/1000秒:
是抓住快速动体的最佳速度。如赛车、摩托车、飞机、快艇、野外和体育场内的比赛专案、网球运动员、滑雪运动员及高尔夫球运动员。因为使用该快门速度时需用比其他快门速度时更大的光圈,因此它的景深最小。这是手持相机安装上400mm以内焦距的长焦距镜头进行拍摄时极好的快门速度。

注:对所有的快门速度来讲,重要的是使手中的相机平稳。当你将相机架在坚固的支撑物上(如三脚架等)使用上面所讲过的那望远镜头进行拍摄时,也能使用较上述与之相匹配的快门速度更慢的快门速度。 景深–景深是指在摄影机镜头或其他成像器前沿着能够取得清晰图像的成像器轴线所测定的物体距离范围。
光轴平行的光线射入凸透镜时,理想的镜头应该是所有的光线聚集在一点后,再以锥状的扩散开来,这个聚集所有光线的一点,就叫做焦点。

在焦点前后,光线开始聚集和扩散,点的影像变成模糊的,形成一个扩大的圆,这个圆就叫做弥散圆。

在现实当中,观赏拍摄的影像是以某种方式(比如投影、放大成照片等等)来观察的,人的肉眼所感受到的影像与放大倍率、投影距离及观看距离有很大的关系,如果弥散圆的直径小于人眼的鉴别能力,在一定范围内实际影像产生的模糊是不能辨认的。这个不能辨认的弥散圆就称为容许弥散圆(permissible circle of confusion)。

在焦点前后各有一个容许弥散圆,这两个弥散圆之间的距离就叫景深,即:在被摄主体(对焦点)前后,其影像仍然有一段清晰范围的,就是景深。换言之,被摄体的前后纵深,呈现在底片面的影像模糊度,都在容许弥散圆的限定范围内。

以持照相机拍摄者为基准,从焦点到近处容许弥散圆的的距离叫前景深,从焦点到远方容许弥散圆的距离叫后景深。

景深的计算公式:

景深=(2*弥散圆直径*镜头焦距的平方*光圈值*调焦距离的平方)/(镜头焦距的4次方D弥散圆直径的平方*光圈值的平方*调焦距离的平方)

从公式可以看出,后景深 > 前景深。

由景深计算公式可以看出,景深与镜头使用光圈、镜头焦距、拍摄距离以及对像质的要求(表现为对容许弥散圆的大小)有关。这些主要因素对景深的影响如下(假定其他的条件都不改变):

(1)、镜头光圈:

光圈越大,景深越小;光圈越小,景深越大;

(2)、镜头焦距

镜头焦距越长,景深越小;焦距越短,景深越大;

(3)、拍摄距离

距离越远,景深越大;距离越近,景深越小。

=======================================================================

[推荐][镜头代号密码字典]佳能、尼康、腾龙……
【Canon 常见的镜头代码】

USM—-超音波马达。
即镜身中装有超音波马达用于驱动自动对焦。USM有环型与微型两种,微型超音波马达一般用于小型消费级镜头。

IS—-Image Stabilizer,影像稳定功能俗称防手震镜头。一般手持使用能比非防手震镜头降低两级快门速度。

FTM—-Full-time Manual Focusing,全时手动对焦
即无论什么时候,即使是镜头正在自动对焦时,都能用手动调节对焦,不会损坏镜头。

FP—-Focus Preset,焦点预设
即预先设定拍摄主体的距离,主体一进入此距离,焦点会与之相吻合。

AF-S—-镜头在跟踪自动对焦时会咬定目标
避免被穿跃过主体与镜头之间的物体所干扰而对错了目标(目前只有新出的EF300/2.8L IS、EF400/2.8L IS、EF500/4L IS、EF600/4L IS有此功能)。

ZIR—-Inner Focusing and Rear Focusing
指镜头包括了前组对焦和后组对焦,有助加快对焦速度和缩小镜头体积。

AL—-Aspherical Lenses,非球面镜片

CaF2—-Fluorite,萤石
佳能著名低色散镜片的原材料。

UD—-低色散镜片
效果不如萤石镜片。两片UD一起用大体与用一片萤石镜片的效果相近。

S-UD—-Super UD,超级UD镜片
一片S-UD大体与用一片萤石镜片的效果相近。

DO-E—-Multi-Layer Diffractive Optical Element,多层衍射光学镜片
此种镜片同时具有萤石和非球面镜片的特性,是装置在镜头的前组镜片,用以矫正反射镜片组所造成的色差。目前仅F400mm/4L DO IS USM用了此种镜片。
【Nikon 常见的镜头代码】

D : 代表镜头可回传对焦距离信息,作为 3D 矩阵测光的参考以及 TTL 闪灯距离的运算!!

S : 可支援自动测光相机的镜头!!

G : 为 NIKON F MOUNT 接环镜头,但无光圈环设计,光圈调整必须有机身来调整, 可支援的机身只有新世代的机身,F5 ; F100 ; F80 ; F75 ; F65 ; F60 ; F55 ; D1 ; D1X ; D1H ; D100, 在F90X之前发表的机身(含F90X)已不支援G TYPE镜头!!

Micro : 是指这颗镜头是微距镜,或有微距的功能!!

IF : 是内对焦,在对焦时,前后组镜片都不移动,镜长不变!!

AF-S : 有AF-S 的镜头,代表这支镜头是由Silent Wave Motor 对焦,俗称超音波马达, 不是由机身马达对焦,优点是对焦速度快,可全时手动对焦,缺点是重量不轻,价格不低, 可支援AF-S 镜头自动对焦的相机有 F5 ; F4 ; F100 ; F90X ; F90 ; F80 ; F75 ; F70 ; F65 ; D1 ; D1X ; D1H ; D100,其余的机身可以接,也可以测光但不能自动对焦!!

ED : Extra-low Dispersion的缩写,是指这支镜头内含 ED 镜片,ED 镜为超低色散镜片, 使影像不会有色散的现象!!

VR : Vibration Reduction 的缩写,为NIKON的防手震镜头的代号,可用于手持摄影在低速快门时,增加画面的稳定性,不会因为手震而模糊掉,能支援VR的机身有 F5 ; F100 ; F80 ; F75 ; F65 ; D1 ; D1X ; D1H ; D100,其余机身可以使用镜头但不支援VR功能!!

DC : Defocus-image Control 的缩写,可作影像主体的前景或后景的柔焦,在镜头上多一圈控制柔焦程度的转环,是光学柔焦,非一般市售柔焦镜片所能作出的效果!!

RF : Rear Focusing 的缩写,为后对焦镜头,与IF不同的是RF镜头对焦时.后组镜片会移
动,但镜头长度一样不变!!

CRC : Close-Range Correction ,是用于桶状变型修正的结构!!

Aspherical Lens : 镜头上刻有Aspherical Lens.是该镜头有使用非球面镜片!!

“s” 是AIS镜头 : 1987年后出产的Nikon手动镜头,最少光圈值是橙色的。主要是为了FA 及以后机种在P mode时分别镜头焦距用的。(Longer focal length, higher shutter speed)

【Sigma 常见的镜头代码】

ELD 特级低色散镜片
在整个摄影范围,不论任何光圈级数,均能展现高反差和高解像度。影像对比鲜明,而且清晰明锐,色彩还原优越兼且亮丽悦目。

SLD 超低色散镜片
矫正远摄镜常见的色散及色差现象。

DG 数位镜系
广角大光圈及较短最近对焦距离,边缘范围明亮清晰,配搭数码单镜反光机最为理想。

EX 卓越镜系
展现镜头的专业领域, 精湛科技结晶;配合每一片精琢的适马创新 – 超多层镀膜镜片(SMC),效果自然,更臻完美。

ASP 非球面
非球面镜组,能矫正影像中的彗形像差、变形等现象。同时,使镜头整体更为纤巧。

APO APO镜头
APO 镜头选用超低色散(SLD) 镜片及特级低色散(ELD) 镜片并经特别设计,专门消除色差现象。

RF 后组对焦
后组对焦镜配备特有系统,透过后组镜片移动,发挥高速宁静之对焦功能。

IF 内部对焦
内对焦镜对焦时,只移动内部镜片组,无需伸缩镜身长度,操控倍加稳定。

HSM 超音波马达
超音波镜头配备由超音波驱动之马达,自动对焦宁静、高速。

CONV APO EX 远摄增距镜
此系镜可配合 APO EX 远摄增距镜一并使用,除加长焦距外,还可配合相机之 (AE) 自动曝光功能。

HF 垂直型对焦 (Helical Focus)
此装置代表于对焦时前镜筒不会转动,前组镜袛作伸缩,以达取焦功能,方便使用特殊滤片。

DF 机械取焦装置 (Dual Focus)
在镜头进行取焦操作时,可在镜头进行取焦操作时作出推或拉之动作,以转换手动 / 自动对焦模式,或作焦点手动微调修正影像效果。同时在镜头进行自动取焦操作时,镜身对焦环不全转动,把持方便而且稳定。

DL 系列优点 (Deluxe)
功能更多,装备齐全,价钱适中,不能由其他牌子同级镜头所替代。

UC 精密微型
(Ultra Compact) 此设计为比较市场上同规格的更为轻巧及多功能化。
【TAMRON 常见的镜头代码】

Di: 针对数位单眼相机改进的镜头,底片机亦可使用,约与Sigma DG系列相当

Di II: APS-C数位单眼相机专用的镜头,约与Sigma DC系列相当

XR: 特殊镜片的使用,令镜头的轻量化实现

SP: 高级镜头系列
【Tokina 常见的镜头代码】

AT-X Pro: 高级镜头系列

DX: APS-C数位单眼相机专用的镜头

===============================================================

摄影基本功训练教程!
第一单元:照相机基本功能的应用训练。

训练1、全景深练习
被摄体:一般风景、花卉、城市建筑等冲击力较强的景物。
要求:画面全部实焦。
建议:首先使用广角镜头:24MM-35MM拍摄, 光圈:F11-16,光圈优先AE模式。
训练2、单体对焦练习
要求:只把焦点对在主要被摄体上,浅景深。
建议:中望远镜头:85MM以上,光圈F5.6或更大。光圈优先AE模式。

训练3、定格练习
被摄体:体育运动项目、行走着的汽车、火车,流动着的水,瀑布等。
要求:将激烈运动着的被摄体的瞬间动作或瞬间表情记录下来。
建议:高速快门1/1000秒以上、快门速度优先AE模式。

训练4、动感练习
被摄体:体育运动项目、动态的人、流动着的水,瀑布等。
要求: 运动员和动态人的身体的一部分虚化或动体实背景虚。流动着的水,瀑布等有流线感。
建议:慢速快门1/15秒-11秒。先从1/30秒开始练习,然后1/15、1/8、1/4、1/2、1秒逐段练习。使用三脚架。

训练5、取景练习
要求:突出主题,画面简练,能传达出被摄场景的气氛。
*此项训练是构图训练的基矗
建议:望远镜头,大光圈。

训练6、特写练习
被摄体:花卉、静物、昆虫等。
要求:被摄体占画面的比例尽量大,突出被摄体的形状和有趣的部分,高清晰度。
建议:使用微距镜头或微距功能及近摄接圈,最短摄影距离,镜头与被摄体保持平行。
使用三脚架及快门线。

训练7、各种焦距镜头(镜头各焦段)的使用练习
利用各种焦距镜头(镜头各焦段)进行拍摄练习,借此了解镜头各个焦距的特点,理解画角及透视关系,
活用各焦距段的不同景深。
标准镜头: 焦距50MM左右的镜头–极其自然,没有夸张。
广角镜头: 焦距35MM以下的镜头–强调远近感。
中望远镜头:焦距为85MM~135MM的镜头–与人眼最接近的透视(远近)感,能正确体现被摄体的形状,
多用于人像摄影。
望远镜头:焦距为200MM以上的镜头–很少远近感,有压缩效果。(易抖动,尽量使用三脚架)

第二单元:画面构成和构图训练

练习8、横、纵位构图
被摄体:景物、山河、建筑、人物等.
要求:用横位构图表现稳定感和宽阔感,用纵位构图表现纵深感和高度感,画面不能有无用的空间.
建议:1、对同一被摄体分别用横、纵位构图法拍摄,比较作品的不同感受.
2、横位构图表现安定感时使用标准焦点以上的镜头,表现宽阔感时使用广角镜头.
3、纵位构图表现纵深感与高度感时使用广角镜头,注意画面中近景与远景的位置配置.
4、构图时应特别注意水平与垂直,使用三脚架.
练习9、三角形构图
被摄体:三角形或类似三角形的景物,建筑,人物造型等.
要求: 利用三角形在画面中不同的位置配置,表现稳定感、跃动感、高度感和宽阔感.
建议:1、画面中有容易识别的三角形造型,三角形构成的复数物体焦点要实,要有平衡感.
2、高楼大厦和道路等高大细长的景物时使用20MM以下的广角镜头.
3、使用景深预测功能.

练习10、对称形构图
被摄体:所有具有对称构图性质的景物、人物造型、建筑等.
要求:利用上下左右对称构图,表现稳定感和超现实意境.
建议:1、选择优美的对称形,对称形的两边焦点都要实,每个对称形表现要明显.
2、尽量使用标准焦点以上的镜头,使用光角镜头时要注意相机与被摄体保持平行.
3、拍摄岸边与水中的对称构图景物时使用偏光镜,
4、求全景深不得不用小光圈时使用三脚架.
练习11、垂直、水平构图
被摄体:风景、建筑等.
要求:画面中表现由多条平行或垂直线条构成的单纯美.
建议:画面构成的线条要保持水平或垂直,线条要美, 水平或垂直线条造型要布满全画面.

使用三脚架
练习12、S形、斜线构图
被摄体:具有S形或斜线构成的道路、河流、山峦、都市内的桥梁和道路等.
要求:用S形表现纵深感,用斜线表现外展的广阔感和动感.S形要通达画面的两端,中途断了的话前面要有空间构成.
建议:S形及斜线的配置要有平衡感,要仔细感觉作品是否有纵深感和广阔感,被摄体是否清晰.

主题要突出.
练习13、黄金分割法构图
被摄提:任何均可.
要求:被表现的主体要处在分割点、线上或附近,构图要平衡.被摄体要突出.
画面中不能有多余的部分存在.
建议:首先按自己的想法构图,然后再活用黄金分割法.

第三单元:用光训练[1]。

练习14、昼间闪光灯曝光补偿
被摄体:人物、花卉、宠物、小范围自然景色、静物等近距离小范围景物。
要求:当以上被摄体处于逆光、侧逆光并周围光线强于被摄体时或被摄体处于昼间阴暗处时使用。
建议:1、用闪光灯同步速度测光(平均测光)取得光圈值,然后用闪光灯的指数除以光圈值得到拍摄距离,就能得到曝光准确的照片。
例如:相机的闪光同步是1/125秒,用相机的自动测光得到的F值16,闪光灯的指数(GN)是40,即40?6(F)=2.5M,这时的拍摄距离为2.5米。
2、已知闪光指数(GN)和距离求光圈(F)时用闪光灯指数除以距离求得光圈(F)。
即:GN?#36317;离=F。
练习15、利用闪光灯体现作品的立体感
被摄体:人物、花卉、、宠物、静物等。
要求:使用外置闪光灯并利用连线使闪光灯离开相机,从斜上方或背后投光制造立体感,也可以投到天花板或利用反光板制造折射的柔光,具体投光方法与方向按自己意图具体安排。但是要尽量避免重阴影。
建议:可能的情况下尽量尝试各种投光方式及曝光补偿所制造出来的立体感觉。

练习16、室内及夜晚灯光摄影
被摄体:室内灯光下的集会以及城市灯光夜景等。
要求:利用色温在室内及夜灯下制造肉眼见不到的独特(泛红)氛围。
建议:画面内的光线布置尽量均匀,镜头附近最好没有强光源并不能有强光射进镜头,拍静物时使用三脚架,抓拍时最好使用ISO400的胶卷。如果希望得到忠实于原色的作品,使用80A滤镜矫正色温。曝光不能有过。
参考:色温:白日晴天=5500K,白日阴天=6500K,早晚=4500K,一般灯光=2800K。
练习17、朝阳、夕阳、夜景
被摄体:朝阳、夕阳下的山峦、海岸线、自然风光及夜景。
要求:要充分体现朝夕的氛围,再现朝夕夜景的绚丽景色,不能有多余的物体进入画面,最好没有晕光。
建议:使用手动,基本上光圈为F8~11左右,AE光圈优先,远景时焦点调到无限远,10M以内对点光源等最容易看清楚的物体上对蕉,使用三脚架,可以考虑多次曝光。

练习18、白色物体
被摄体:雪景、白色沙滩、白色花卉等白色物体。
要求:清晰再现白色物体的质感与色调。
建议:根据实测曝光量适当曝光补偿,补偿量根据白色物体占画面的比例和你要表现作品的意图一般为0.5~1.5EV之间,画面中黑白物体相间时根据各占比例调整。第四单元:用光训练[2]
练习19、逆光(透射光)的运用
被摄体:光线从背后照射的人物、风景、花卉、静物及抓拍等.
要求:充分利用逆光的特点制造透明感和立体感.注意被摄体与背景的亮度平衡及不能有创作意图以外的光晕产生.
建议:使用曝光补偿以及反光板. 曝光补偿量有+0.5、+1.0、+1.5、+2.0EV等,补偿越大,被摄主题越亮,如果把握不好曝光补偿量,可以分段补偿各拍一张以上以保证拍摄成功。

练习20、侧光的运用
被摄体:与此种光线有关的人物、风景、花卉、植物、宠物以及抓拍.
要求:充分活用阴影的效果,使画面的氛围符合自己的拍摄意图,通过练习提高对光的敏感性.
建议:拍摄时从顺光、侧光、斜策光、半逆光、逆光的顺序去观察被摄体,并注意侧光与逆光所制造出的物体立体感之差别.如利用强侧光可塑造男人的刚毅和弱侧光可营造女人的温柔等.使用遮光罩。
练习21、林中点光与泻光的运用
被摄体:具有泻光特点的林中、阴天下的风景如山峦、江和湖海的水面等.
要求:充分利用点、泻光的特点营造出印象深刻和感动人的氛围.
建议:注意光比范围及曝光量的掌握,明暗差要适当,用点测光方式测得明处与暗处的曝光量后取中间值进行最后的曝光。

练习22、极端曝光的应用
被摄体:想要高调表现(阴影淡的)或低调表现(反差大的)的一切被摄体材.
要求:摄影意图以及主题要鲜明,要考虑采用高调或低调的必要性,被摄体的所具有的氛围要协调.
建议:高调的曝光补偿从0~+2.0,低调的曝光补偿从0~-2.0,通过分段曝光,掌握在各种条件下的曝光补偿所带来的效果。
练习23、光的轨迹
被摄体:夜间流动的车、船、星空、焰火等.
要求:流畅地表现光的流动,光的流线色彩、形状、大小与周围的气氛要协调, 曝光要适当.
建议:利用平均测光与中央部分重点测光模式。也可以把光圈设定为F4或F5.6, 曝光为30秒至2分钟(可用B门)。焰火一般使用ISO100胶片,光圈在F5.6~F11之间.星空的曝光时间最长可到1~2小时。以上均使三脚架。

练习24、有灯光照明的物体
被摄体:都市内夜间被灯光照亮的建筑以及植物等.
要求:取景角度要体现被摄体的魅力,选择能够充分表现气氛的曝光,画面中主体的所占比例要适当。
建议:使用三脚架、快门线,使用手动模式,B门或T门,使用曝光补偿+0.5-1.5EV。注意构图时画面中最亮部分与最暗部分,避免亮度相差悬殊,长时间曝光时注意倒易失律问题。使用广角镜头。

第四单元:强调色彩的训练

练习25、26、27、28、29、30
分别以红色、蓝色、黄色、绿色、白色、黑色为主要特征的被摄体做表现主题的练习。
被摄体:具有以上颜色的各类物体及颜色着装的人物、花卉等。
要求:要表现出以上个种颜色的鲜明特征,把握好色调、明亮度、饱和度这色彩的三要素。
建议:注意冷暖色的表现,可能的话使用滤色镜,使用包围式摄影法体验曝光补偿对色彩表现的作于用。

练习31、表现水的透明感
被摄体:与水有关的任何物体。
要求:在表现水透明感的同时注意作品的整体表现。
建议:注意水面的光反射,使用PL镜,使用是旋转PL镜找到最佳表现。

练习32、色彩对比
被摄体:各种颜色掺杂形成对比的田野、公园、建筑群等。
要求:利用色彩对比增强作品的感染力。
建议:不要使太多的色彩进入画面,形成对比色彩的亮度差越大对比度越强,明亮色与形成对比的暗色容易醒目,同一颜色的实焦点处与虚焦点处可以形成对比。

练习33、黑白摄影
被摄体:任何物体、人物等。
要求:主题与背景的关系性,理解黑白摄影作品的特性。
建议:有必要了解彩色变成黑白后的具体变化,既把红色当做浓黑、黄色当做灰色考虑等,
并了解与灰阶的关系。

练习34、单色调的表现
被摄体:大自然中的群生植物,大面积单色花卉,色调统一的室内房厅等。
要求:有效使用统一的色调,构图平衡,充分掌握色彩的浓淡度。
建议:注意色彩的饱和度,使画面内的色彩表现有张有弛,使用色温滤镜。第六单元:表现动感与感情的训练

练习35、动感的表现
被摄体:体育运动、动物、纪念活动、花草、河流等。
要求:充分记录并表现运动的物体或人,表现出运动着的力量感和动态美,合理构图,掌握适合被摄场景的快门和按快门的时机。
建议:如果条件允许,尽量使用快门优先模式,定格高速运动时使用快门速度为1/500-1/1000秒,表现流动感时使用1/15-1/4秒,追拍时可使用1/15或1/30秒。

练习36、临场感的表现
被摄体:火灾及事故现场,祭祀活动,仪式,自然气象状况等。
要求:尽量表现临场感,使人身临其境。即使是较平凡的被摄体,也要利用技术与器材制造出临场感。
建议:尽量接近被摄体使用超广角或望远镜头,光圈使用F11、F16、F22求大景深。表现自然气象状况如台风、大雨、雾、急流时使用三脚架,快门1/8、1/4、1/2秒优先,并可使用包围式拍摄法。

练习37、寂静感的表现
被摄体:自然风光。
要求:摄影者自身要宁静安稳,选择最佳的拍摄时间和天气,选择稳定简洁且容易传达静感的构图方式。
建议:拍摄时间最好在黎明、傍晚、明月夜、雨天、雾、雪天等。选择对称、三角形等增加寂静感,构图要横平竖直,不能有倾斜以强调集中感和稳定感。使用三脚架。

练习38、感情的表现
被摄体:人、动物的脸部特写与身体(动作的瞬间抓拍)。
要求:掌握最佳快门时机,做到与被摄人或动物心感相通,除脸部外也要注意其他肢体的表现与主题相吻合,注意构图的各个细节。
建议:先从身边的人特别是小孩和宠物开始练习,平时多多注意他们(它们)的喜怒哀乐,并找出有趣的特点,然后利用望远镜头在被摄人或动物不注意的时候抓拍。开始练习时尽量利用自动模式。

(Visited 1 times, 1 visits today)